On traverse enfin les Carpates pour arriver de l'autre cote, en plein pays saxon.

A Sibiu, Sighishoara et dans tous les petits villages aux alentours, on a pas mal de chance de se faire comprendre en parlant allemand : toute la region est encore peuplee par une communaute de nationalite allemande, descendants des enfants ensorcelés par le joueur de pipeau qui les fit disparaitre de Hameln en Allemagne au XIIIeme siecle...

Petites balades sympatoches a Sibiu (toute refaite a neuf depuis 2007, mais encore tres jolie), a Sighishoara (nettement plus touristique, mais quand meme vraiment jolie...) mais ce coup-ci, on evite Brasov, definitivement moins sympa et denaturee par l'industrie du tourismse.

Toits rouges, maisons aux couleurs pastelle jaune, bleu, rose, vert, ... rues pavées en plus ou moins bon etat, cigognes partout, touffes d'herbe dans les gouttieres tordues, un chat et un chien qui font la sieste, voila un peu de quoi ont l'air les cites saxonnes, sympa quoi!

On prolonge de deux jours notre petite halte dans le coin pour aller se balader de village en village dans l'arriere pays jeter un coup d'oeil aux citadelles fortifiees de chaque patelin construites pour se proteger des Turcs en 1400 et des brouettes. On entre alors vraiment dans la Roumanie "profonde" : entre deux villages, de chaque coté de la petite route goudronnée en mauvais état, les bois alternent avec les champs cultivés dans lesquels on voit charettes, chevaux tirant la charrue pour labourer le champ, familles entieres maniant la faux, troupeaux de moutons, de vaches, de buffles menés par le berger armé d'un fouet... bref, c'est la campagne, la vraie!

L'équipe de football amateurs du village

Dans chaque village, on tente d'entrer dans la citadelle, malheureusement souvent fermée et qui n'ouvre que pour l'office a l'église le dimanche. On reussit pourtant a en visiter quelques unes, quand la grand mere saxonne du village est la pour entretenir le jardin de l'eglise : c est donc l'occaz, une fois de plus (apres la Georgie et la Turquie!), de pratiquer l'Allemand et de faire la discussion avec elle...
Les deux octagenaires avec lesquelles on discute sont accueillantes comme tout et on reste bien une bonne demi heure a les ecouter parler de leur vie un peu particuliere.
Allemands n'ayant jamais vécu en Allemagne, parlant allemand, roumain et leur dialecte saxon, ils sont de moins en moins nombreux et a vrai dire, meme en voie d'extinction : 800 il y a 50 ans dans le village de la premiere, ils ne sont plus que 26 aujourd hui... Tout le monde est parti emigrer en Allemagne. Il reste cependant une petite lueur d'espoir car certaines familles saxonnes reviennent s'installer dans le coin depuis que la Roumanie est entrée dans l'Union Européenne.
La vie sous Ceaucescu, l'etouffement de la vie religieuse, les privations alimentaires, la vie n'a pas été facile. Depuis 1989, ca n'est pas moins difficile, car la communauté disparait tandis que le nombre de Tsiganes augmente tres vite. Les Roms semblent etre le pire cauchemar des deux vieilles femmes : voleurs, menteurs, paresseux, profiteurs, bagarreurs, le portrait n'est pas rose et autant dire qu'il n y a pas de melange...

Derriere les grands meres, il y a aussi les citadelles et les villages. Extraordinaire voyage dans le temps : enlevez les fils electriques et les quelques voitures qui trainent et vous etes remontés dans le temps...

La vieille horloge est HS...

Enfin, il est temps de faire route vers le Nord Est, direction la Republique de Moldavie, pour aller rendre visite a Vitalie et Tatiana, beaux parents d'Estelle, la soeur de Fabienne!

On traverse alors le pays Szecler (un peu comme le pays Saxon, mais la, c'est la version hongroise, un peu mons jolie mais drolement plus active), les Carpates encore une fois puis la Moldavie roumaine, pour arriver aux confins de l'Europe, délimitée par la riviere Prut...

Tres grand moment, la traversée du Prut... morts de rire, évidemment...

L'arrivée en Moldavie, on s'en souviendra.
Les formalités douanieres se passent tranquillement (plus facilement qu'en entrant en Armenie, quelques mois plus tot... on entre pourtant encore une fois dans l'ex URSS...) et au moment de franchir la derniere barriere et de fouler librement le sol moldave, c'est le drame... Depuis sa petite guérite, la militaire nous autorise a partir et actionne le lever de la barriere, je demarre, je passe, et tandis que nous sommes sous la barriere, la militaire ne regarde pas et l'actionne vers le bas... Le ciel nous tombe sur la tete et le toit du Berlingo est abimé. La poisse.

Apres avoir déja changé une portiere a nos frais apres un accident dont on n'etait pas responsables, voila que ca recommence. On fait alors le pied de grue et on reclame un responsable qui parle anglais. On nous repond que ca n'est pas leur probleme et qu il faut qu'on parte. En plus d'ignorer le probleme, ils nous accusent ensuite d'avoir demarré trop vite et d'etre rentrés dans la barriere alors qu elle se levait.
Une voiture passe et la Roumaine francophone demande quel est le probleme : elle nous explique alors qu on perd notre temps et qu on n'obtiendra jamais rien. D'apres elle, les douaniers a qui on a affaire sont moldaves mais font partie des "moldaves russifiés a 80%, des gens butés issus d'un mélange bien malheureux"...
Vitalie arrive alors en force avec son pote Vova et appelle la police. Une sorte de Sherif débarque alors et fait son constat : c'est la parole des militaires contre la notre... En gros, on s'attaque au gouvernement pour un peu de tole froissée, ca ressemble drolement a un combat perdu d'avance...
On finit au poste pour ecrire notre version des faits, c'est plutot rigolo, surtout qu'on sait bien que ca ne servira jamais a rien : le dossier sera oublié le soir meme, c'est évident.

Bon, les dommages sont mineurs donc le probleme n'est pas si grave. de toutes facons, c'est pour notre pomme.

On oublie vite les soucis en retrouvant Vitalie et Tatiana dans leur appartement de Balti (prononcer Beltz pour faire moldave) et en redecouvrant la Moldavie qu'on avait deja parcourue dans tous les sens il y a deux ans.
La soirée est digne des grandes fetes moldaves : attablés avec nos hotes ainsi que Vova et sa famille, on a devant nous une foultitude de plats cuisinés, de quoi nourrir un régiment, arrosés de vin et de Cognac moldave. Malheureusement pour moi, je fais partie des 3 hommes de la tablée... et les hommes sont censés boire : on descend donc a trois la bouteille de Cognac... de quoi etre bien Diguadao...

Notre petit séjour moldave dure 5 journées plutot bien remplies, entre balades a pieds, découverte du quotidien a Balti et repas plus que copieux... On visite l'université et on va suivre quelques instants le cours de solfege donné par Vitalie, on va jeter un coup d'oeil a l'ecole ou Tatiana enseigne le piano, on rend visite aux grands parents, on va faire la recolte des fraises dans le potager a quelques kilometres du centre ville (on remplit bien 5 gros seaux!), on part visiter la fabrique de Cognac de Balti (les vapeurs d'alcool rendent l'air quasi irrespirable!) car Tatiana a une copine qui y travaille, on y deguste du Cognac 20 ans et 50 ans d'age...

Souvent accompagnés par Tatiana qui a bouclé son année scolaire, on ne sort pas de Balti mais on y decouvre pas mal de choses qui nous etaient passées sous le nez il y a deux ans a l'époque du mariage.

Derniere soirée invités par Vova et sa femme Vika, on remet ca : on mange, on mange, on mange, on boit, on boit, on mange et on boit. Discussions en roumain et en francais, l'ambiance est magnifique! Vive la Moldavie!

Dans les ruelles entre le bazaar et les quais de la corne d'or

Le drapeau est omnipresent dans toute la ville (en concurrence avec les couleurs du Galatasaray...)

Croisiere dominicale sur la corne d'or

Vendeur de pains au sesame dans les rues autour du bazaar

Dans le quartier de Fener, le fils du vendeur de legume et son pere...

Une dame en Tchador fait son marché

Terrasse d'un debit de thé, milieu d'apres midi

Les mosquees ottomanes sont extraordinaires de calme, de serenite et d'harmonie. Du fait du grand dome central et souvent de nombreux domes lateraux, le volume interieur est toujours impressionant, bien plus grand que celui de nos eglises etroites. Au sol, un tapis recouvrant toute la surface, decore de motifs representant les emplacements de priere, aux murs, au plafond et sur les piles, des calligraphies arabes remplacent les tableaux, fresques ou icones des eglises chretiennes : il est interdit par l'Islam de representer toute forme de vie animale dans les mosquees, on y trouve a la place les noms d'Allah, de Mahomet, ou certains versets du Coran (prononcer Kour'Anne).

Deux ou trois petits vieux sont toujours la quelque part, dans un coin ou a cote d'un pilier, pour recuperer leur retard sur la derniere priere qu'ils ont sans doute ratee : dans une precision de mouvement impressionnante, ils se prosternent deux fois pour toucher le sol avec leur front, se relevent, se re agenouillent, tout en murmurant du bout des levres, les yeux fermes, les Sourates du Coran et semblent repeter sans cesse le meme rituel, imperturbables.

Au fond, sur le mur vers lequel les fideles se tournent pour prier, le Mirhab est une petite reserve souvent decoree qui indique la direction de La Mecque, et devant laquelle l'Imam conduit la priere 5 fois par jour (tiens, d'ailleurs, en Iran, les Chi'ites ne priaient que 3 fois par jour). Les Turcs sont moult modernes, les horaires des prieres, qui changent chaque jour en fonction du soleil et de la lune, sont affichees sur ecran electronique...

Sainte Sophie

 

La Mosquee Bleue, voisine de la precedente

La balade aboutit finalement a la terrasse d'un des moult cafes bohemes a la mode du quartier nord de la rive europeenne, Beyoglu, pour lire, boire un ou deux coups et me reposer.

Tandis qu'au loin, le va et vient des bateaux continue dans le Bosphore :

Merhaba todos,

Apres moult silence depuis la Georgie, nous voila arrivés a İstanbul, de l'autre coté de l'anatolie, a cheval entre Asie et Europe, et du coup a peu pres au milieu du voyage...

La traversée de l'Anatolie s'est faite tranquilou, a trois, en un poil plus de deux semaines (ce qui est plutot court par rapport au gigantisme du pays, mais bon, on avait l'imperatif de l'avion de max...) de la cote de la Mer Noire a la Cappadoce puis remontee vers İstanbul via les jolies bourgades de Konya, Afyon, Küthaya et Bursa. L'objectif etait aussi de ne pas aller se frotter aux cotes de la Mediterranee, dont les payasages sont devisagés par les moultissimes installations balneaires bétonnées.

Les points forts qu’on retiendra de cette traversée en pays truc, c’est:

+   Notre premiere nuit, ou malgre l'interdiction, on tente le camping sauvage... Malheureusement, on arrive de nuit, ce qui nous empeche de choisir un endroit bien caché : juste le temps de manger, et nous avons le droit a une visite de la Jandarma, comme d hab avec treillis, rangers, lampes torche et mitraillettes, accompagnee des deux charmants riverains qui nous ont gentillement dénoncés...
L'incomprehension totale et notre gout commun pour la grande musique turque (Tarkan!) change la seance de controle des passeports en discussion plutot detendue... En tout cas, ils nous ont bien fait rire a éplucher le guide de la turquie en s arretant a chaque photo et en dechiffrant tous les mots du lexique (le mot "papier toilette" les a fait mourir de rire!) avant de transmettre par telephone a la centrale nos noms, prenoms, dates et lieux de naissance, ...etc... tous les renseignements des passeports jusqu’a la couleur des yeux!
İls finiront par nous escorter jusqu’a l'hotel le plus proche, charmant etablissement de passe, dont je recommande vivement les programmes de television, plutot crus... 

+   Un petit bain dans la Mew Noiwe, un chouia froide... 

+   Trois-quatre jours en Cappadoce, Sud Est d Ankara. terrible souvenir : le musee en plein air de Goreme, ou on a le doux plaisir de plonger, pour la premiere fois depuis le debut du voyage, dans les foules de touristes, et encore mieux, dans les foules de touristes octagenaires allemands en voyages organisés... Le bonheur!
Heureusement, il suffit de partir a pieds dans les vallées aux alentours pour retrouver un peu plus de solitude et de tranquilité. 

De Dizin (dans les montagnes au nord de la capitale), nous repartons vers Tehran, d'ou nous prendrons la route le lendemain vers le Nord Ouest de l'Iran.
On compte revenir pas trop tard en ville pour aller diner avec 3 Iraniens qu'on a rencontres en arrivant en haut des pistes la veille, mais c'est sans compter sur la date : on est le 13eme jour de l'annee, et c'est traditionnellement LE jour ou TOUS les Iraniens sortent de chez eux pour aller picniquer a la campagne... Et ce jour la, on compte rentrer en voiture dans Tehran vers 18h...

Au lieu d'une heure, on mettra 4 heures a avancer au pas sur les routes de montagne blindees de voitures, Paykan et Peugeot en tete, circulant de front sur les toutes les voies de la chaussee (ne laissant aucune chance a ceux qui vont dans l'autre sens...), a se faire devisager encore un peu plus que d'habitude par toutes les familles voisines. L'ambiance reste bonne : malgre tous les cadavres de voiture arretes sur le côté de la côte, capot ouvert, pas mal de djeuns dansent sur le bord de la route, musique a fond et certaines filles les cheveux a l'air... (phenomene hyper rare!)

Malgre tout, on arrive a Tehran pour la soiree et on se fait inviter a diner par 3 gentils garcons, pilotes et tehniciens dans le domaine des avions. Soiree bien cool, bien qu'on fasse bien attention a ce qu'on dit, ne cernant pas bien leurs idees sur la societe iranienne.

Lendemain, route vers l'Ouest!

Qazvin d'abord, et les vallees des chateaux de assassins : verdure, torrents, arbres en fleurs... le bonheur! Les paysages ont desormais definitivement bien change par rapport aux regions plus au sud.