Isphahan...
Le nom est un peu mythique, mais on revient vite sur terre quand, au bout de 2h30 de route plein ouest depuis Yazd, on approche l'agglomeration dans notre super berlingo, au milieu d une circulation plutot dense : la ville est la destination preferee des Iraniens pendant les 13 jours de jours feries de Norouz, la fete du nouvel an. Autant dire qu on n'a encore jamais vu autant de monde... et toujours aussi peu de touristes etrangers! a croire que les tour operators sont refroidis par les hotels bondes et les bazaars vides.

On gare le bolide et on se ballade au hasard des rues, on voit un peu de tout, mais on remarque surtout qu ici, les femmes et les jeunes femmes ne portent plus systematiquement le tchador... elles ont en general tendance a minimiser autant que possible le tissu qui couvre leurs cheveux : ce n'est parfois que le chignon qui se retrouve sous le petit voile couleur rose flashouille! Une blouse cintree au max remplace le grand tissu noir et ample, moulant du coup tout ce qu il y a de moulable... :-)

La ville est super animee, mais le Bazaar, tout comme celui de Yazd, reste desesperement vide, en pleine periode de Norouz. Ca a aussi ses inconvenients...

Au cours de nos visites, on rencontre quelques iraniens, de toutes les formes et de toutes les couleurs...

Assis a une table dans une jolie maison de the toute proche de la place de l'Imam (anciennement place du Shah, appelation que les gens ont l air de preferer, mais chut, il faut pas le dire tout haut), on fait connaissance avec notre voisine et ses deux enfants de 15 ans : ils sont tres sympas et la mere n'hesite pas a nous mettre en garde de ne pas faire la meme erreur qu'elle : mariee a 14 ans, elle a eu ses enfants "trop tot" et son seul desir maintenant est de tout faire pour que cela n arrive pas a sa fille... En 1979, a la revolution islamique, l'age legal du mariage en Iran a ete abaisse a 9 ans pour les filles (et est remonte a 13 ans depuis)... autant dire qu elles n ont pas leur mot a dire. Son discours est tres clairement critique vis a vis du regime, et elle n est pas la seule iranienne a penser comme ca.

Outre les vendeurs de tapis toujours pres a boire une tasse de the et les moult Iraniens curieux de nous voir parmi la foule locale, notre grande rencontre a Isphahan, c'est dans une petite ruelle du quartier armenien, juste derriere la plus grande eglise d'Iran : Reza, Iranien francophone d'une quarantaine d'annees, nous demande son chemin.
Quand il voit qu on est francais, il nous invite a faire un tour dans sa voiture.
Quand il apprend que Fabienne est clamartoise et a habite a Chaville, tout comme lui pendant 15 ans, il nous invite chez sa mere!
Nous voila donc a toute berzingue dans Isphahan, a discuter en francais avec Reza qui bien que ayant ete marie a une francaise pendant une dizaine d'annees sait largement conduire comme un iranien qui se respecte, en anglais avec son cousin, Iranien immigre en Californie depuis 30 ans et en visite en Iran pour la troisieme fois seulement depuis.
Pour eux, Iraniens ayant eu une longue experience a l'etranger, c'est clair et net : l'Iran n'est plus ce qu'il etait il y a 30 ans. Le peuple a tout perdu depuis l'arrivee de l'Imam Khomeini et des integristes au pouvoir en 1979 : les libertes individuelles sont virtuelles, voire inexistantes pour les femmes. Sans parler du gouvernement actuel...
On prend le the avec eux, chez et avec la mere de Reza : ravie de nous accueillir, elle demande a Fabienne d'enlever ce foutu voile sous son toit :-) ce que Fabienne fait avec le plus grand plaisir...
L'apres midi est tellement sympa qu on decide de remettre ca pour le soir : lorsqu on se retrouve le soir, Reza sort du placard pour l'occasion ... une bouteille de Gin!
On boit un verre ou deux, mais on essaie de rester raisonnable, pour eviter de tituber en sortant de chez lui...
terrible, cet attrait pour les interdits...

Enfin, route vers la capitale, Tehran.

Une nuit au milieu de nulle part entre Kashan et Qom : au milieu de la nuit, on frappe au carreau, derriere les rideaux. Gloups, on etait pourtant seuls au milieu de la lande. On jette un oeil : merde, les flics. aieaieaieaie.
Tandis que Fabienne essaie de se couvrir autant qu'elle peut, je sors, en calecon a pois, la grande classe! et je fais face aux uniformes kaki, kalashnikovs et autres lampes torche en pleine tronche. Tout ca la tete profondement dans le cul. Controle des passeports, des visas et des papiers de la voiture : ils nous demandent de les suivre... On fait 10 minutes de route dans la pampa et heureusement, ce ne sera que pour nous amener devant leur caserne pour qu on dorme la, en toute securite, sous la protection du soldat de garde et de son arme automatique...

Tehran.
On nous avait mis en garde et heureusement on a eu le temps de s'habituer en crescendo depuis le debut de notre traversee du pays : c'est a Tehran que les Iraniens conduisent le plus mal...
En realite, quand on considere le bordel ambulant qui regne sur la chaussee, les depassements a gauche ou a droite, les ronds points qu on prend dans un sens ou dans un autre, les coups de klaxon pour se faire une place, les contre sens et les feux rouges plus que facultatifs, et quand on considere qu'on n'a toujours pas vu un seul accident,  ON SE FAIT UNE RAISON : EN FAIT LES IRANIENS CONDUISENT TRES BIEN!

Bon a part ca, Tehran est une ville plutot moche, et on ne s'y attardera pas. D'autant plus que, tout comme a Yazd et a Isphahan, le bazaar est toujours et encore viiiiide...

Facade classique dans le sud de Tehran

On visite tout de meme un musee ou deux, histoire de.
La plus belle chose que l'on y ait vu, c'est dans le livre d'or du museum of Iran :

Non, au lieu de rester a tourner en rond sous le nuage de pollution de la capitale, on prefere plutot faire comme les jeunes branches : partir skier a Dizin, la derniere station de ski ou il reste de la neige!

Yallah! On fait monter le berlingo a 3500m d'altitude, et apres une nuit au chaud dans le froid (a nouveau interrompue par un petit controle des passeports...), on ouvre les portes le lendemain matin pour voir... qu'il a neige!

Seule journee de ski de l'annee : on en profite encore 10 fois plus...

Salam!

En quittant Busher, on quitte definitivement le golfe persique au bord duquel Fabienne a passé un an et demi… une page se tourne!

On quitte la plaine cotiere et on s'attaque a du un peu plus serieux : direction Shiraz – 1491 m d'altitude. Le Berlingo se defend pas trop mal, meme si on commence a prendre l'habitude de se faire doubler par les 30 tonnes dans les faux plats. Au rythme des barrages de police qui sont hyper presents dans le coin (evidemment, c'est toujours nous qui nous faisons arreter…), on grimpe on grimpe et on decouvre des super paysages arides et escarpes, dans lesquels passent tout de meme, de temps en temps, des rivieres (!) : ca faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu, et la vache ca fait du bien…

L'arrivée a Shiraz est un peu assourdissante : on se confronte pour la premiere fois vraiment a une circulation un peu costaud. 3 files de voiture sur 2 theoriquement, parfois meme 4, ca depasse dans tous les sens, a gauche a droite, ca roule a contre sens, sans compter les motos et les pietons qui envahissent les rues et les trottoirs. Bref, c'est le bordel mais c'est rigolo.

A peine le temps de se garer et de chercher un endroit ou avaler un dejeuner, un ptit bonhomme commence a nous faire la conversation sur le trottoir, on pige pas grand chose mais il a l'air sympa : il nous montre un resto et nous installe a l'interieur, il nous commande meme a manger! Et lorsqu'il nous demande si on parle arabe et que je reponds, un peu hesitant, "chouia chouia", son visage s'eclaire et fini le resto! il nous invite a manger a la maison!

Et hopla, nous voila a suivre Muslim (c est comme ca qu'il s'appelle) et a courir dans la rue pour monter dans un bus surbondé (Fabienne a l'arriere, nous a l'avant, ca marche comme ca ici…) puis un autre bus, pour arriver en banlieue dans un appartement nickel, bien tenu, des tapis partout par terre (étonnant ca, ici en Iran), et une belle deco kitshounette comme ils savent également tres bien le faire aux Emirats et en Oman…

On se déchausse, la femme et la fille nous accueillent et on s'installe tous les 5 a meme le tapis pour le repas du midi : comme d'hab, la conversation mi-arabe mi-anglaise mi-farsi est un poil difficile mais on rigole bien et on se debrouille bien pour se faire comprendre, c'est cool.

Bref, bonne ambiance… La seule chose que nous pouvons leur offrir en echange de cette merveilleuse invitation, c'est de prendre une photo que nous promettons de leur envoyer par la poste.

Encore faudra t-il recopier l'adresse en farsi sur l'enveloppe sans faire de faute…

Deux jours sympatoches passés a Shiraz, dans le bazaar surtout, ou on se ballade au milieu des odeurs et des couleurs, mais surtout ou on affronte la foule qui prepare activement Norouz, le nouvel an iranien qui approche a grands pas. On joue vraiment des coudes pour se frayer un chemin dans le labyrinthe des allées couvertes. Par contre, toujours pas croisé un seul touriste depuis Dubai… A croire que Norouz les fait fuir!

On commence a trouver quelques personnes qui parlent anglais (Shiraz est nettement plus touristique que la cote du golfe persique) et on sympathise avec un ou deux vendeurs qui sont ravis de trouver des francais et de taper un brin de causette… (par contre, ils nous disent clairement que les americains, non, non, ils les aiment pas…)

Destination suivante, Yazd, en passant par Persepolis.
Persepolis, c est LE site touristique iranien, ou on peut voir les restes de l'ancienne cite antique construite au pied de la montagne.

Bon, Persepolis, c'est tres joli, mais a moins d'etre passionnes d'archeologie, ca reste des ruines et des tas de vieux cailloux…

Finalement, le plus rigolo dans cette visite, c'est la marée humaine iranienne qui envahit le site : c'est le debut des vacances de Norouz! (on est le 20 mars) J'imagine que normalement, on doit pouvoir se balader assez librement entre les colonnes et les moities de bonshommes taillés de profil, mais la c'est la folie : des centaines et des centaines de famille sont la en groupe a se balader super bien habillés et a se prendre en photo… On ne croise a peine qu'un groupe de touristes perdus parmi la foule iranienne.



Enfin, on part vers Yazd, plein nord-est, et avant d'arriver en ville, on se trouve un joli coin pour camper...

Et voici le bolide qui, j espere, ne nous posera pas trop de problemes... :

Namasté tout le monde!

Fabienne et moi, on a abandonné le "Salam Aaleykoum!" arabe pour deux bonnes semaines debut novembre pour s'adonner intensement au "Namasté!" nepalais : une petite pause bienvenue dans notre sejour de plus d'un an en Oman et aux Emirats arabes unis...

Decouverte de Kathmandu, passage dans le sud du pays dans la région du Terai (zone de foret tropicale a la frontiere avec l'Inde), des heures et des heures de bus tape-cul serrés comme des sardines, petit trek aux pieds de l'Annapurna, nuits dans des auberges paumées sans electricite mais hyper accueillantes, qq jours dans des petits villages vraiment extraordinaires, puis visite de la vallee de Kathmandu pour finir : je vous passe les details, mais le Nepal est vraiment un pays splendide...

Malgré une pollution de folie dans Kathmandu et des signes omnipresents de manque de developpement (peu ou pas d'electricite en dehors des villes, coupures d'electricite tres tres tres frequentes dans les villes, eau courante quand meme plutot repandue mais pas vraiment potable, reseaux d'assainissement quasi inexistants, routes defoncées), les Nepalais sont des gens tres sympas en general (evidemment, il y a des cons aussi, mais ca, c'est comme partout!) et vraiment accueillants. Meme les Maoistes etaient ravis de nous voir arriver dans la reserve du massif de l'Annapurna pour nous demander de contribuer financierement a leur cause... (officiellement "donation volontaire" qui avait tout de meme l'air d'un "impot obligatoire"...).

Bon, sachant qu'une image vaut 1000 mots, je vais plutot laisser mes photos parler d'elle memes :

Vue sur le massif de l'Annapurna depuis les hauteurs de Pokhara, camp de base de tous les touristes-trekkeurs

Petite pause dans la longue montée vers Ghorepani

Vue sur des sommets de 7000 et 8000m depuis le sommet de Poon Hill (3200m, quand meme!)

 Les moyens de transport de marchandise classiques dans les contreforts de l'Himalaya : les porteurs et les mules

Fin de journee devant un temple a Pokhara

 Les temples de Durbar Square de Patan, au sud de Kathmandu

Les rouleaux de priere autour des temples buddhistes : les gens prient en tournant autour du temple et en faisant rouler les rouleaux

 Activite feminine devant l'un des temples de Patan

Les yeux de Buddha, representés sur toutes les Stupa buddhistes



Un petit moine qui foit le pitre... Foudre benie n'est surement pas loin

Deux ptits jeunes qui se marraient bien a emmerder les gens a l'interieur du temple...

Mes potes de Bandipur, une bande d'ecoliers qui etaient drolement interesses par mon appareil... j'ai meme pris le risque de leur laisser les commandes pour qu ils essaient eu memes...

Ya vraiment un coté Rolling Stones dans cette photo, non? (a part qu ils ne sont que 4 bien sur!)

Vol planné au dessus de l'Himalaya...

Photo a l'heure du gouter pour les trois soeurs, excitees comme des puces en nous parlant mais drolement sages pour la photo...

Un coq nepalais dans un arbre nepalais, tout est normal...

Enorme manif' communiste dans la petite bourgade de Bakhtapur : des centaines et des centaines de personnes sont venues pour ecouter les discours de dirigeants maoistes locaux : une vraie maree rouge!


La faucille et le marteau etaient partout en ville ce jour la!


Des tetes bien connues presidaient l'assemblee, depuis le fond de l'estrade...

Et pendant ce temps la, a quelques rues de la, les bons grands classiques americains sont toujours presents...